奈何天、伤怀日、寂寥时

a-1
下午三四点钟的时候，我终于走在加德满都的旧城里，通往皇宫广场Durbar Square的小巷上了。小背包里是一瓶水和两本旅行书，英文的是moon travel handbook，中文的是台湾版的insight；腰包里是数字相机和护照、机票和一部分现金，腰上还挂了遮阳帽。 
这是个星期六，而我本来应该星期五就到达的。泰国航空的飞机，从新加坡经曼谷到加德满都，需要整整一个上午，七点到十二点半，还不算两小时十五分钟的时差。而前一天，也就是星期五一早，泰航的飞机居然一个招呼都不打，提前三十分钟从新加坡飞走了。我一大清早提着行李在樟宜机场check in的柜台，一时几乎不能相信“误了飞机”这样低级俗套的意外竟然真的发生在自己身上，而且无可挽回，因为转机的时间很短，虽然从新加坡到曼谷有无数的航班，可是任何一个航班都接不上随后从曼谷到加德满都的那一段了。我站在那儿，花了几分钟让自己接受这个事实。之后是马不停蹄，先到shenton way泰航新加坡办事处赶紧改办了次日的两张机票（也许是他们理亏，原本“满座”的周六飞加德满都的航班又给了我一张票；也许，根本就是有票的），又跑到买机票的旅行社确认情况，然后泱泱的回去上班。第二天一早，又拎了同样的行李，更早出门，终于顺利踏上了飞机。 
泰航的飞机已经乘过很多次，除了空姐五颜六色的泰国民族服装是随机的，有一些不确定因素以外，并没有其他让我兴奋的地方。过了曼谷以后，同机的乘客从来往新泰之间的商人闲人变成了世界各地的背包旅行者，有洋人，也有亚洲人。个个精神十足的样子，大背包鼓鼓囊囊，外面还挂着一双大大的登山鞋。他们中的大多数人，是绕了半个地球过来的，和我一样，只是为了看看雪山，和雪山下这个古老神奇的国度。 
排了整整一个小时的队，终于拿到了对中国人免费的尼泊尔落地签证，也顺便把排在前面几个台湾人的行程听了个清清楚楚，丝毫不漏：他们准备走21天的annapurna大环线。国际背包族里不太容易听到中文，偶尔有个把亚洲人的脸，吐出的不是日语就是韩语，在这种情况下我说中文常常毫无顾忌，估计他们也是如此吧。加德满都的机场并没有我想象中那么糟糕，砖红色的墙也挺整齐，只是因为人少而显得空旷。国际航班的检票口和行李口都是固定航空公司的固定航班，寥寥无几，除了royal nepal airlines本身以外，就是到曼谷的泰航，到中东的卡塔尔航空和海湾航空，到印巴几个城市的印度及巴基斯坦航空, 以及来往拉萨的国航。从前还有一些其他航线，比如新加坡航空，如今也取消了，就留着那个空白。 
我收好护照，来不及去看上面新添的一个签证章，到行李口拿了托运的一个旅行包，单肩背上，整了整帽子，再加上一直在背上的那个随身背包，确认一切东西都在身上了，就大步走出机场大门。应该有人来接机的，我很肯定地在门口张望着，几秒钟内就在人群中看到了自己的名字，写在一个牌子上，和底下举着牌子的babu,我在email里已经联系过多次的一个trekking company的人，一个肤色黝黑的北印度特征的男子，中等身材，大约三十出头。我急步走到他面前，他问，are you Li Yi? Yes, 我伸出手和他握住，nice to meet you! 
接下来的事情，就都在babu和我事前email的安排里了。首先，我那个并不重的旅行包，还没在我肩上背了五分钟，就被babu一手拎过去了。我跟着babu和司机，一起进了一辆白色的丰田（一定是二手的，不过至少还有丰田，不错了），离开机场到Thamel去。Thamel，加德满都旅游者的中心，汇集了大量的旅馆、饭店、旅游纪念品商店和旅行公司，是我的住处，也是babu办公室的所在地。按照我们在email里商量好的，我在尼泊尔的这十一天里，住宿、交通、五天的trekking和加德满都的观光全由他来安排；而我，只需交给他美金304元即可。我随身带着那封打印出来的email，上面有我们讲好的一切条款。从以往有限的几次国外背包经验上，我还是相当相信babu和他的公司的。小本经营的旅游公司，在Thamel竞争可谓激烈，做的生意无非是靠一个信用。据babu自己说，他们的顾客，一是internet上直接写信过来的；二是老顾客推荐朋友熟人过来的；当然前者更盲目一点，后者则比较可信。我自己，也就是听了一个素昧平生，刚去过尼泊尔的新加坡女孩irene的介绍才找上babu的。 
汽车一开出机场，我就目不转睛的看着外面加德满都的街道，几乎来不及跟babu好好聊天，虽然他的英文相当不错，写的email很标准，口音也几乎可以忽略。我只是贪看着车窗外这个陌生城市的风景。短短二十几分钟的路，我已经不知道该怎样来形容加德满都了——没有可比性，我的脑子里回响着这句话！从我刚能够记事起，我所看到的上海和其郊县，都远远比这里干净、整洁、发达。如果拿不久以前去过的金边，我曾经认为很糟糕的一个城市来比，此时金边在我的脑海里就是一个绿意葱茏、水草滋润的印象了。加德满都的街道非常窄，街两边是三五层楼的房子，因为窄，房子之间离得非常近。房子看上去都是灰黄的，大约是砖木或水泥结构。曾经是特色的木雕窗因为年代太久，也因为污染严重，几乎都是黑乎乎的一块，看不出是什么东西来。房屋底层寥寥的有一些看上去黑洞洞的店铺。在经过一条又一条这样的街道之后，忽然店铺多了起来，招牌和店面都色彩丰富了许多，同样狭窄的街上都是堵着的车辆和站着的人，Thamel到了。 
出乎我的意料，来来回回的转弯后，车子停在了一个颇为安静的支巷里。Hotel Tradition,这就是我在加德满都的住宿了。5美金一个晚上的标准，是我给babu定下的。看上去倒也整齐干净，比guest house好一些，楼梯的墙上还挂了画着欢喜佛的唐卡。当然如果自己来讨价还价，绝对不需要5美金那么多。放好了行李，检查一下房间的热水器和抽水马桶都可以用，我锁上房门，跟babu去他的办公室。 
在Thamel街上走可不是一件轻松的事情。我一边努力把看到的种种招牌与早就研读熟了的Thamel地图对上号，以期找到自己的方向，一面紧紧跟着babu。然而在转了几个弯之后，我彻底糊涂了。一家挨一家的店面各有特征，虽有熟悉的店名不时闪过，我实在也是反应不过来，而狭窄的道路完全没有规则可言，轿车，三轮tampo,摩托车，人力车，自行车随时可以从前面后面甚至旁边冲过来。我不得不拿出全副精神应对，就像从前在上海最拥挤的小菜场那样。然而数年在新加坡良好的交通秩序下生活，我的灵敏度大为退化，面对横冲直撞的车和人总有些不知所措。幸好babu机灵，总是把我从迎面开来的车前及时拉住。在转了不知道几个弯以后，我们终于拐过了一个小街角，从一扇小门上到二楼，进了babu的办公室。 
办公室不大，里面有几个人闲坐着下棋。看到babu领着顾客进来，他们纷纷让出了地方。我被领到一张靠窗的桌子前坐下，babu则绕过去坐在桌后。看他自如的神情，这应该就是他的位置吧。这是屋里唯一的一张桌子，房间的另外一半摆着几张沙发一个茶几。桌上的办公用品齐全，电话机，打印机，传真机，最重要的要数那台联网的计算机了。这是用来做网页，写email的，主要业务来源啊。墙上挂着营业执照，贴了照片的导游证，和各种尼泊尔雪山美景的招贴画。这间办公室不超过三十平方，但一个trekking company应该有的，它都有了。我和babu很快把手续办完了，也就是，我交给他299美金（由于少了一天住宿），并给他两张照片去办登山证。他让一个手下出去复印了我的护照，同时和我谈了一下以后的安排和trekking的事宜，并商定明天下午五点我们从旅馆出发，一起去机场接我从上海过来的两个同伴。就这样，一切办妥了，我把身上最大的一部分钱给了出去，顿时轻松了不少。 
这天剩下的时间，加上明天五点以前，就都是我自己的了。拿着babu给我的一瓶水和一张袖珍加德满都地图，并无论如何让他再走一遍把我送回旅馆。我回房间整理了一下背包，时间还早，便决定去皇宫广场。旅游书上说，从Thamel步行20分钟即可到达，那是加德满都最重要的地点。 

a-2
地图真是非常有用的一种工具，即使加德满都旧城的小巷里并没有英文的路牌（事实上尼泊尔文的也没有，虽然我也看不懂尼泊尔文。我甚至怀疑好些小路大约根本就是没名字的）。然而凭着大致的方向，以及一个五岔大路口（后来确定，这就是地图上的Chhetrapati,一个大号字体标出的大圆点）几块英文的指示牌，凭着隐约的感觉和几张不同地图的相互对照。我确定了其中一条路应该通向皇宫广场，而且，不用转弯，笔直走，就一定到了。 
于是放心的走下去，闲闲的去看街上的人和街边的屋子。离开Thamel,招牌明显不那么多了。虽然路上还是塞满了各式的车，我老老实实贴着最边上走，总算没什么问题。街上的人不少，基本上都是印度人的样子，男人是宽松的衬衫长裤，女人编着长长的发辫，穿莎丽或者punjab装，眉心点着浓浓一团红色的tika。不过仔细看起来，好些人和南印度的黑人北印度的白人都还有一些差距，肤色更偏黄一点，有更多蒙古人的特点，应该就是所谓的newar人。再去看底楼那些临街的房间，经常会有一些小店开出来。一开间的门面非常小，几块木板的宽度，却是深得望不见底。卖日杂用品的多。还有些招牌挂在二楼，就在那些打开的朽木窗子之间，都是日用生计的买卖。我一时有些糊涂，向自己怎么来了这个地方，糊里糊涂坐了五个多小时的飞机，忽然到了一个完全不同的奇异世界里最平实的那份生计里来了？还一个人晃荡在这条古怪陌生的街上，这究竟是怎么回事？ 
我往前走着，足足的出完了一会儿神之后，开始担心是不是走对了路，因为一路上也没看见任何招牌。就在这时，一个大亭子终于在远处出现了。这条路的尽头就是加德满都皇宫广场，只对外国游客收门票。那时我还没有意识到自己的长相与当地人的接近，而且刚到尼泊尔，晒得还不是太黑，再加上一付旅行者的打扮。很自觉地去买了门票，200卢比，并且根据网上攻略里的提醒，到广场边的一个办公室去，把票一直延长到我回去的那一天。这才定下心来，走到广场上站定，开始四处张望。
由于对这一部分地图事先研读得不够多，我拿着两本书和门票背面的示意图，勉强确定离我最近的一个庙应该是kumari bahal,童女神的住所，期间拒绝了无数个走上来主动要求导游的当地人。kumari bahal是一个两层楼的四方院子，门口蹲着两只彩色的狮子。从天井可以看到楼面上好多繁复的木雕窗。一代代的kumari“在任”期间都住在这里，直到她们进入青春期或者不小心受伤流血，不再有资格当童女神为止。我才进去不一会儿，有人大声说着“no photo",正不明白怎么回事儿，那个活女神的脸就从二楼正面的雕花大窗子后面露出来了。一个漂亮的小女孩，穿着红色的衣服，打扮得也很漂亮。她随意的笑了一笑，下面一群仰头看她的游客们也跟着一起傻笑了一下，就罢了。 
这时有一个男人来和我搭讪，又是一个导游的。我一时之间懒得动脑子，忽然同意了，也讲好了价。虽然我一直都是打算不请导游自己逛的，不过有个导游毕竟话多一些。有些东西书上未必没有，也许还更详细更准确，但有个人领着你，走这里走那里，将一套说辞一一道来，也是不错的，同时有助我迅速找准了方向。要不然，这个不大的地方走马观花，就算看个仔仔细细，也用不到两个小时。对这个导游来说，他整天在这广场上揽生意（kumari bahal是他的据点），两个小时200卢比，是相当不错的运气，难怪他在结束时说，带我去加德满都谷地的任何地方都可以，完全按我的要求。不过我有自己的计划，这个导游本来就在我的计划以外。而他要的额外的小费，我也没有答应，只是按照当时说好的价钱，一分也没多给。 
皇宫广场其实不大，只是建了很多庙才这样盛名。前朝的国王是谷地居民newar人，信奉印度教，热爱艺术，建筑水平高超。忽必烈时代patan工匠aniko曾被慕名召入大都，官至大司徒，他设计和建造的白塔至今还在北京阜成门妙应寺内。而用中国人的眼光看这些加德满都的newar建筑，怎么都觉得眼熟，与传统中国建筑里的亭子和宝塔一脉相承。谷地三座紧紧相连的城市：kathmandu,patan,bakhtapur的皇宫广场，三个国王比赛似在上面造房子，全是newar风格雕梁画栋三重檐乃至五重檐的大亭子，献给印度教里不同的神明。尤其惹人的是屋梁上的性爱雕刻，可以直接当作kama sutra插图用的，技巧高超得让人不可思议，大约兼带着在修练瑜伽。这应该也是整个广场上，游客最好奇的一个部分了。:) 
五点多，在广场上彻底转了一圈后，我决定走另一条路回Thamel,顺便看看路上的集市。好几本旅游书上都推荐这条步行路线，可以经过Asan Tol,这个在一千年以前就是来往西藏商路的终点的著名集市，以及沿途随处可见的大小神龛庙宇，“总有意外之喜等着您去发现”。 
好吧，市集是看到了，很热闹，卖衣服的卖菜的卖咖喱的卖锅碗瓢盆的什么都有，跟一千年前一样的热闹；庙也看到了，有一个路口一座叫indra chowk,献给indra(梵天神）的庙，还相当金碧辉煌。然而我忽略了一点，旧城里的小巷尽管在地图上整齐而清晰，实际上可真不是那么回事儿。我一路轻易走到了Asan tol,还来不及得意一下，那个人来车往的六岔路口立刻让我目瞪口呆。每一条巷子都有那么多人在摆摊，每一个路口都有神龛，它们跟它们是那么那么的相似，完全无法分辨。更糟糕的是，每一条巷子都是无名小巷，让我根本无法确定这是地图上的哪一根线；最糟糕的是，天开始黑了！我从一条巷子走到另一条巷子，脚步也越来越快，有恐惧从心底隐隐的升起来。我甚至给每一个路口的神龛拍照，防止自己转迷宫似的又转回去了。也问路，一次是一个摆摊的女人，英文好像不太好；一次是一群穿校服的中学男孩子，他们似乎很高兴有人用英文跟他们问路，我随口说thank you以结束对话，他们有几个人还很工整地回答you are welcome。我却是不太相信他们指的方向，但是不信也要照着走，于是越发糊涂，连地图也认不清了。我走过了一条又一条的小巷，经过一座又一座各不相同的神龛，甚至还路过了一个颇有特色的小型的有三只佛眼一个问号鼻子的佛塔。越走越快之时，终于，见到了华灯初上的Thamel,看到了满街的洋人旅游者！  
那天晚上，由于对夜色中的小巷子有着心理上的惊吓，我只拣亮的地方去。草草吃过晚饭，进了一家灯火通明的书店，买本印度出的罗摩衍那ramayana简写本就回去了，实在无心理睬路上主动搭讪的尼泊尔小伙子。 
旅馆有热水，有电扇，还真不错。我开了电扇钻进被子，细细研究旅游书，就像此前一个月里每个晚上所做的那样。唯一不同的是，这个夜晚是在加德满都，窗外就是Thamel的声和光。不过babu说，尽量在十点以前回旅馆，这一点上我很老实的听了他的话。又仔细看了关于加德满都旧城小巷的那几段，有一个叫做kathesimbhu的地方，“将会在您的步行路线上。这个17世纪的佛塔是仿造著名的swayanbhu那巨大佛塔的小型翻版。对于那些年纪较大的人，可以不必远赴城外而在此祈祷。这是一个非常古老的地点，最早可以追溯到5世纪的Licchavi王朝时代。”天哪，我怎么没有早点看到这一段！细细对照了一下，发现傍晚我所走过的路相当曲折。这段暮色仓惶的路上，我恐怕不知错过了多少“意外的惊喜”呢！ 
 
a-3
早晨八点，大部分店铺还没有开，Thamel有难得的安静。问旅馆的前台要了租自行车摊的位置，找过去，讨价还价不成，用100卢比租了一辆山地车。我的计划是去附近的猴庙swayambunath(骑车15分钟）和patan（道路笔直，20分钟可抵），在patan午餐，下午五点回到Thamel。 
虽然许久没骑自行车，毕竟多年的功底还在。在Thamel的街上歪歪斜斜操练了一小会儿，也差不多就行了。旧路重走，很快我就到了昨天的五岔路口，依旧是无处插足的繁忙。不过这一次，我似乎多了一点方向感，明确的知道应该走另外一条路，笔直走，过桥，上山，就能到swayambunath，那个环顾四方的巨大佛眼。 
转角上有个一开间的肉摊，不知卖的是羊肉还是水牛肉，鲜血淋漓的摆在案上，门上还挂着头。摊主坐在门的另一侧，看Chhetrapati早晨熙熙攘攘的人来车往，发呆。 
道路如果只是拥挤，至少我还可以跟在人家后头慢慢骑,大不了下来推；乱穿马路，人车争道，这些我们都是有经验的，实在不算什么；然而，若再加上坑坑洼洼，凹凸不平的路面和漫天沙土的空气，我开始有点吃不消了。更何况，我这辆自行车的铃怎么也弄不响。遇到前面有人，我就使劲拉一拉车闸，那金属尖利的嚣叫声总可以让距前轮10厘米远的行人闻声避让。 
依旧是狭窄不平的街道和破旧的楼房，出了旧城以后，原本尚有一丝古雅的房屋变成了丑陋而同样肮脏的水泥房子，空气里的灰尘也一下子多了起来。我有如坐过山车一般，神情紧张，仿佛当年刚学会骑车时初上马路，玩电子游戏一般的惊险。终于颠簸着来到一座桥边，已是一身汗。抬头望去，桥中间躺着一头牛，而巨大的佛眼就在对面山上。
在山门外把自行车和一根电线杆锁在一起，已经九点多了，太阳狠狠地晒着。猴庙倒是荫凉，人也寥寥。爬大约十多分钟的石级，上到山顶，便是尼泊尔那招牌似的佛眼了。佛眼画在高高的白色佛塔上，四面各一，高高在上的俯瞰加德满都谷地。色彩非常鲜艳又妖娆的一双眼睛，眼角曲折而妩媚。眉心处是代表着佛陀智慧的圆形的第三只眼睛，下面是一只问号似的鼻子，其实是尼泊尔文字中的“一”,表示天人合一，万物归一。 
坐在佛塔下面，那巨大的眼睛却有些看不清楚似的，大约是离得太近的缘故。佛塔边上是些木制结构的庙堂，女人们盘腿坐在里面，或者在室外一个神龛前磕头奉献，点tika。她们大都有些年纪了，赤脚，穿莎丽，梳长辫子，辫梢拖着大红的流苏，鲜艳极了。旁边的小店里放诵经的磁带，只诵那六个字的真言，却是别一种的风格，悠扬动听，全不是大乘佛教里和尚念经那样的单调冗长。这是佛教的庙宇，有喇嘛们过来，围着佛塔顺时针走，推动塔周围一整圈的转经筒，每个筒上都刻着密宗六字真言。喇嘛的衣着光鲜，杏黄赭红，都是亮色。崭新的黄缎子上有隐的织锦纹，在太阳下闪闪发光。 
猴庙在加德满都西面的小山上，可以看到整个谷地。最佳时分是清晨或者黄昏，看谷地中光的变化。如果天气好，连北面Langtang的雪山都可以看到。而此时，九点多钟的太阳正烈，望下去一片迷糊，加德满都不过是一堆杂乱无章的房子，红尘世界，莽莽众生。那曾经优雅的newar建筑映衬雪山蓝天的美景，我是见不到了。 
下山，路边的摊上有人问我是不是泰国人。这是我第一次被误解为这么一个差十万八千里的地方，心中惊异不已，难道他们没有见过泰国人，也没有见过中国人吗？ 
 
a-4
去patan有两种走法，一是照原路回旧城，然后从市中心的大路直通patan的桥；另一种，由此处不必再进城，顺着河绕城而走，也可以到达patan的桥。我看了看几张地图，对外围的那条路实在没有把握，不知还要吃多少灰，走多少弯路。于是决定先回城里，虽然那又颠又窄，考验车技的加德满都旧城同样令我心有余悸。 
加德满都的市中心是两条单向的水泥道路，durbar marg由北到南连接patan，另一边的kanti path则由南到北，可以回到Thamel.两条路的中间是一条绿化带，一个公园和一个水池，都是在国家节庆时候用的公共场所。虽然在烈日下骑自行车从来不是什么愉快的经历，但大路还是比较明显的，不用担心迷路，所以我很是看了一下沿途的风景，失望的发现大多数的建筑都是用尼泊尔文写的名字。除了singha durbar, 国会和政府的所在地，那里有英文的路牌，还有骑车一天看到的两个红绿灯中的一个（另一个在皇宫门口）。据说这本是从前执政首相rana的行宫之一，建筑是欧式的，门面尤为壮观。不过我对这个不感兴趣，对我来说，要紧的是在每个转弯口停下来看地图，并且顺利找到了通向patan的桥，上书：welcome to lalitpur。lalitpur，patan的旧称，city of art，在印度教化了的尼泊尔依旧保持着传统佛教的城市。 
进入patan不久，过了传说是阿育王所立的stupa之后，通向patan皇宫广场的路又从水泥马路变回了小巷，我已经万分敬畏的旧城小巷。老实说，那几个时刻，在烈日的暴晒下骑着上坡的路，我心里不是没有一点后悔的。同样的时间同样的花费，我大可以舒舒服服的到普吉岛或者巴利岛晒晒太阳吹吹海风，或者在香港韩国日本“买东西吃东西”，何苦来这么一个偏远的地方吃苦受累？ 
然而事已至此，本来就无可抱怨，况且我对这次的尼泊尔旅行还是很有信心的。且回到眼前的patan来，一进旧城，我大大松了口气，太好了，这里安静而空旷，比加德满都好太多了！同样狭窄的街道，同样三四层楼的旧房子，这里却有了沉稳安逸的气氛，让人不由得把节奏放慢，再不会横冲直撞，随时做好防备。我把车速降低，甚至停在了一个路边的小庙前面，进去坐了一会儿，喝口水，又转了一圈。这真是个太普通的小庙，我至今没有找到它的确切名字。它很安静，也许只是属于这个社区的庙宇，由这里的信徒供奉着，保佑这一方的水土平安。四方的院子两层的楼，木雕的窗。白晃晃的阳光照在中庭的mandalay上也照在庙门口的街上，空气里有一种不流动的东西，这就是所谓的属于patan的timeless吧？ 
不久就到了皇宫广场。我决定先休息一会儿，按照lonely planet的指点，在门外停好自行车，走进餐厅兼旅店的cafe de patan，一扇很不起眼的小门里面。清楚地知道门后面会是什么，凉爽安静整洁的餐桌和周到的服务（当然以当地人的标准看，价格不菲）。此刻我太需要这些了。才十一点半，远远不是午餐的时候，我正好安安心心坐在餐桌边，独自享用这整个绿茵凉爽静谧的小院子，轻轻飘着的尼泊尔音乐，还有味道相当不错的咖喱鸡。  
先去广场周围几条街外的两个散落的佛寺。虽然旧城的小巷从来都不是按图索骥的那样简单，就好像在patan的旧巷里独自玩一种叫做treasure hunt的游戏。范围不大，提示全都在手上，还有一辆自行车，就去找吧，找到的奖赏就是那些藏在寻常陌巷里古老而精妙的佛寺。先找的是一个叫做uku bahal,整个patan最古老最精美的佛寺，几百年来一直由周围街区的金属工匠供奉。我在烈日下穿过那个街区，静静的无人走动，听不到金属敲打的声响。而uku bahal, 依然是四方的庭院两层的楼，中庭上纵排着mandalay和chaitya。各种铜铸的神兽在主殿前一字排开。主殿门口两侧，各插一面金属的双三角旗，尼泊尔国旗的样子。有一个摄影队在门口给一个佛教期刊拍照，我知趣的避让，不让自己不小心落到照相机里。看到一侧的厢房尽头有一扇低矮的门，一脚踏出去，却发现自己已经踏在别人家的院子里了。原来这佛寺就是四四方方的这一块。 
接下来要找的是不远处的mahabuddha,可以意译为千佛寺，或者千佛塔更正确些。它完全被夹在两边的民居之间，并没有寺庙的格局，只是一座印度式神山一样的佛塔，每层上都有无数的佛像。据说，现在的这个塔是用原先倒塌了的一座佛塔的砖，按原样砌起来的。只不过重建工作是如此拙劣，以至于多出来的那些砖块足以再搭了一座小型的佛塔，专门献给佛祖的母亲maya devi。这千佛寺是如此狭小，紧紧贴着周围的房子。从窗口伸出手来，恐怕毫不费力就可以摸到佛祖的像了。  
照原路从周边的小巷子退出来，该是去皇宫广场的时候了。买票的时候，照例有许多人上来要求做导游，我只是一概回答，i guide myself。patan的皇宫广场小一些，建筑却更多，密密麻麻的挤满了献给神明的殿，三重檐的newar风格，还夹着两座属于印度的moghal风格。 
在皇宫广场的中间，高高耸立着一个柱子，正对着皇宫墙上最漂亮的一扇窗户。柱子顶端，是一个malla国王双手合十跪祷的像，他的头顶有华盖，华盖上蹲着一只小小的鸟。传说中，国王对他的臣民说，只要那只小鸟还停在那里，国王总有一天会回到他的宫殿里来。几百年过去了，那扇最漂亮的窗子始终打开着，等待国王回到宫殿里的那一天，因为华盖上的那只小鸟，至今还没有飞走。 
我喜欢这个传说，哪怕仅仅只是一个传说，也是一个给人希望的传说。而这传说的后面，有一些似乎可以称为信仰和坚定的东西，远远看那只停在华盖顶上的小鸟，可以隐约的感觉到。 
皇宫的一部分现在变成了博物馆，patan museum,“次大陆上最值得参观的博物馆之一”，门票甚至比广场本身还要贵，然而值得。不光是展出的印度教和佛教的文物，还有这博物馆本身。它被修整一新，却完全保留了原来的建筑风格，而那些木雕的窗，被仔细修理过后，终于干净又漂亮起来了。二楼三楼的窗子都是面对广场的，窗下也有很宽的座位。我全身都靠上去，正好可以舒舒服服的趴在窗台上，看下面的广场；而自己，也成了别人眼里“从木雕窗后出现的脸”。整个博物馆的规划，可以看得出相当用心，包括物品的摆设，灯光的布置，陈列的说明，似乎与窗外尼泊尔的世界格格不入。再一看，果然是一个与奥地利合作的项目。 
除此之外，博物馆还有一个小型的展厅，陈列patan本世纪初时的照片，给出对照。我差点错过了这个小厅，还是在取寄放的包准备离开时，一个年轻的警卫提醒了我，并把我领到了那个地方的。那个警卫正好在换班，换下他的制服，很年轻，也很帅，一直在笑。
看完了博物馆，时候也不早了。我推着自行车，准备从另一头离开皇宫广场，顺路还有一个kwa bahal,金庙。这一次的treasure hunt不太成功，一是金庙太有名了，几乎每个人都会去，毫无挑战性；二是，居然接连错了两次，才找到了它的后门。第二次，自行车已经骑出挺远了，我自己都觉得不太对，距离不该是这样的，又一路骑回去，仔细看，才在一个小通道口看到“金庙由此进”的小牌子。 
佛教的庙宇是要求脱鞋的，因为所有皮制的东西不可以进入。就在金庙门廊大家都在脱鞋的地方，有一个小伙子问我从那里来的，我巴不得澄清自己是中国来的。出乎意料，他居然用中文和我聊天起来。他的中文，像所有外国人学的中文一样，整个句子总有奇怪的不可捉摸的音调，不过另一方面，很神奇的，他所说的单个词语，常常又有相当标准的北方口音。我用普通的语速和用词跟他说，他基本上也都可以听懂。我不由夸他中文说得不错，他说是在加德满都的大学里学中文，他的舅妈（看来中文确实不错，可以清楚的分辨这层亲戚关系，比普通的洋人好很多了）是一个台湾人。他提出要当我的导游，也许是被这个要求吓坏了，我应付了几句，赶紧逃走了。其实事后想想，很应该跟他多聊聊的。对他对我都是一种帮助。就算真的又是一个导游，又怎么样呢？ 
然而当时我择路逃了，一路从patan回到加德满都。回来的路途异常顺利，太阳不再火辣辣了，又不再有恐惧心理，我才发现这条路真的是不远，20分钟绝对没夸张，也很直接，一路下去不用动什么脑筋。我在路上看到了好几个路口上国王骑马挎剑的威武塑像，一个体育场，一个医院，几座天桥，一所学校。回到Thamel的时候，经过一天的适应，我甚至在堵塞不动的轿车缝隙间与摩托车和行人争道，毫不落后，再没了前一天的张皇失措。 
 

a-5
五点，我冲了凉，换了衣服，和babu一起去机场接从上海过来的两个同伴。我们又坐上了那辆白色的丰田。babu问我这一天多都在干些什么，到处走走，我含糊的应付过去。他早就提醒过我，独自一个人骑车会很困难，希望我不要在加德满都乱走。确实很困难啊，我在心里暗暗地说，babu你说得没错，不过我还是走过了。 
不一会儿就到了机场，却被守门的士兵拦住。babu指着我和士兵说了一通，终于放行。原来几年以前，机场加强戒备，不是随便什么人都可以进去了。乘客需要机票，而他们做旅游业的也要许可证才行。当然，这些都是对本国人而言，外国人不在此列。“他不相信你是外国人，认为你是尼泊尔人，所以不让你进”，说到这里，babu和司机都忍不住笑了起来，“我告诉他你是中国人。”这是头一次，我意识到原来自己真得很像当地人。 
机场里果然没什么人。从大阪过来的飞机经停上海，按照时刻表是六点半到。然而听说尼泊尔航空公司的飞机很少准点，延误两三个小时已经是上上大吉，午夜十一二点到的大有人在，还有无故取消的呢。所以我心里一点没底，根本不知道今晚会等到几点。 
先跟babu和司机去机场旁边一百米处的一个小平房里吃饭。babu熟门熟路带我们穿过几块草丛，在露天的一张桌边坐了下来。他们要了大杯的水，还有momo。我也要求同样的，babu却问我是不是要瓶装的水。“不用啊，没事的。”我很奇怪他问我这个，水是放了明矾的，应该可以喝了。“对我们没事，对你就不知道了。”“对我也没事的。”我拿了放在桌上的铁皮杯子来喝，确实没事。 
一顿momo，也就是蘸咖喱的辣饺子吃完，味道很好。大家坐在那儿聊了一会儿天，就去大厅门口候机了。才坐下没多久，我正和旁边一个在本地做工程项目的中国人说话,babu从外面转了一圈回来，告诉我他已经看到飞机降落了。这就意味着，飞机居然准点到了？这可真是个出人意料的好消息。 
半个小时之后，我就顺利接到染了一头黄卷发的初中同学leo，和一个小我们两岁的北京小伙子canicula，总是叫我和leo“两位姐姐”，是我们从网上找来的同伴。两个人的肩上各自背了一只巨大的背包。  

想过好多次，在尼泊尔来往行走的间歇中，在新加坡一如既往的忙碌中，想，究竟应该怎样记叙这趟关于尼泊尔的旅行。我搜索着曾经学到过和应用过的写作的技巧，构思着片断的句子，始终决定不下应该用怎样的叙述语言和文字风格。越来越多的时候，我怀疑文字的意义，不屑于再用文字去表达什么。然而这一次不同，写下来的愿望从一开始就那样迫切，那独自在加德满都的小巷中游走的经历，那些在山中行走的日日夜夜。我清楚的知道如果自己都不去做一些努力挽留的话，它们就真的消失在时间和空间里了，无论当时当地是多么深刻，就像从前的几次旅行那样。有些东西，它发生过，留在了人的脑海里；然后，人把它忘记了，于是世上再没有什么可以证明它曾经存在过，于是它就真的不曾存在，不曾发生过了。文字，摄影，用这些可靠的东西把它们记下来，是唯一可以努力做的一种挽留吧。技巧并不是那么重要。文章的好坏，照片的美丑，只是读者的评价；我只是想用这个方法去记住一些东西，那些我亲身经历过的时间和空间；就算只是抽刀断水，刻舟求剑。

就是这样而已。